Сколько нужно цемента для постройки сарая

Сколько нужно цемента для постройки сарая

Для постройки любого типа фундамента вам потребуется цемент или готовый бетон. В большинстве случаев возводятся следующие виды фундамента – ленточный, плитный или блочный. В редких случаях – свайный. Для заливки используется популярный строительный материал – тяжелый бетон марки М200, М250, М300 или М400.

• Марка цемента для фундамента
• Расход цемента
• Выбор бетона для фундамента
• Заключение

Климатические условия Российской Федерации требуют, чтобы фундаменты зданий и сооружений возводились по определенным правилам. Отступление, от этих правил видно по покосившимся домам и «провалившимся» крылечкам. В общем случае при выборе вида и конструкции фундамента частного дома учитываются следующие факторы:

• Глубина промерзания грунта в данной местности.
• Глубина залегания грунтовых вод;
• Величина нагрузки на фундамент от стен, кровли и внутренней отделки.

Делаем своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Набор для работы

Чтобы построить сарай своими руками, понадобятся следующие инструменты: лопата, топор, пила, молоток, рубанок и мастерок. Для возведения постройки можно использовать различные строительные материалы:

• кирпич;
• деревянные доски и брус;
• пеноблоки.

Также будут необходимы цемент и песок для замешивания раствора при заливке фундамента и укладке кирпича или блоков. Ещё потребуются гвозди или болты при креплении стен, пола, крыши и рубероид для гидроизоляции. Кровельный материал тоже будет необходим, он выбирается, в зависимости от места расположения и внешнего вида строения.

Расход раствора на кирпичную кладку

Для расчетов данного параметра уже важны не только размеры кирпича, но и его тип. Так, для пустотелого кирпича требуется больший объем раствора, чем для полнотелого.

Нормы расхода раствора на кирпичную кладку представлены в таблице.

Допустим, мы строим дом из полнотелого кирпича.

Из таблицы мы видим, что расход раствора на 1м 3 кирпичной кладки для нашего дома будет равен 0,058 м 3 .

Расход раствора на 1 кирпич кладки таким образом составит:

0,058/102 = 0,00057 м 3 .

Это означает, что всего раствора уйдет:

0,00057*4 807 = 2,74 м 3 .

Расход цемента на кирпичную кладку, то есть сухой смеси, можно посчитать аналогичным образом, подставив нужное значение из таблицы в наши расчеты вместо расхода приготовленной смеси.

Такие расчеты считаются наиболее точными. Приблизительно высчитать расходы кирпичей и цемента можно, используя калькулятор расхода кирпичной кладки.

Баня из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

Перед строительством бани из кирпича полезно сделать проект с внутренним планом, также не помешает выполнить расчет несущих нагрузок. На этом этапе следует выбрать конфигурацию кровли и конструкцию фундамента.

Фундамент

Кирпичная постройка предъявляет повышенные требования к качеству фундамента. Конструкция должна быть основательной и обеспечивать горизонтальный уровень плоскости.

• В качестве фундамента можно использовать ленту или плиту.

• Перед началом работ следует изучить геологию грунта, данные будут полезны для учета особенностей конструкции.

Про особенности изучение почвы под фундаментом мы подробно писали в другой статье на нашем сайте.

• С помощью деревянных вешек и нити обозначаем будущее пятно застройки и габариты фундамента. Если основой будет плита, то разметка имеет вид прямоугольника, у ленточных фундаментов с двух сторон отбивается ширина ленты.

• Из пятна застройки следует удалить крупный мусор, который помешает земляным работам.
• Глубина котлована зависит от конструкции фундамента. На участке с пучинистым грунтом основание заглубляют ниже глубины промерзания или утепляют с заменой почвы на песчаную подушку.

Глубина промерзания зависит от региона. В условиях сурового климата этот параметр может достигать 2 метров, в этом случае заглубление фундамента на такой уровень становится нерентабельным. Подробнее про ошибки при строительстве фундамента читайте в отдельной статье.

• Дерн и плодородный грунт следует удалить. Если уровень грунтовых вод высокий, то под фундаментом надо устроить дренаж. Также на этом этапе по проекту нужно вывести коммуникации.

При замене грунта на непучинистый создается песчаная подушка. Надежность фундамента будет зависеть от качества уплотнения. Например, не следует обрабатывать прослойку из песка на всю глубину, лучше трамбовать небольшими слоями. Подробнее про ошибки при уплотнении грунта читайте в отдельной статье.

• На дно котлована укладывается геотекстиль, сверху кладут гравийную засыпку и дренаж.
• Под фундамент делают опалубку из ламинированной фанеры или досок. Также можно использовать несъемную опалубку из ЭППС, которая одновременно является утеплителем и обеспечивает формовку бетона.
• Внутри опалубки собирают арматурный каркас, который должен соответствовать проектному решению. Стальные элементы связывают, но не сваривают.
• Если работы выполняет наемная бригада, то на это этапе нужно провести приемку скрытых работ с фотофиксацией. Только после этого можно приступать к заливке основания.
• Раствор надо хорошо провибрировать, чтобы ликвидировать в его структуре воздушные пустоты. Заполнитель и бетонное молочко должны равномерно располагаться в структуре.
• На набор прочности фундамента отводится 28 дней, на этот период его следует закрыть полиэтиленовой пленкой и периодически увлажнять.

Стены

• На фундаменте следует устроить отсечную гидроизоляцию, она нужна, чтобы предотвратить капиллярный подсос влаги, подъем жидкости по вертикальным капиллярам внутри керамики. В качестве гидроизоляции можно использовать битумное полотно на основе стеклохолста или стеклоткани. Использование покрытий с посыпками позволит увеличить адгезию и снизит ползучесть кладки. Также допускается применение минеральных гидроизоляционных составов.

• После укладки гидроизоляции нужно проверить уровень поверхности фундамента. Перепад должен составлять не больше 40 мм. От 0 до 20 мм первый слой укладывают на ЦПС, от 20 до 40 мм требуется дополнительное армирование, более 40 мм – необходима доливка бетона в опалубке с коррекцией уровня.
• Кладку начинают от углов, между крайними кирпичами натягивают причалку, которая отбивает верхний уровень ряда. Каждый новый ряд причалку нужно выставлять заново.
• Уровень ряда проверяют с помощью пузырькового уровня. Вертикали отбивают при помощи отвеса. Чтобы кладочный шов везде оставался одинаковый (не более 10 мм) в качестве шаблона можно класть кусок арматуры.

При укладке кирпича важно соблюдать перевязку рядов. Схема зависит от толщины стен и проекта. Подробнее про кладку стен из кирпича читайте в отдельной статье.

Крыша и пол

Традиционно у бани делают двухскатную крышу, более сложные конструкции используют реже, так как их сложнее рассчитать. Последнее время популярность набирают постройки с плоской кровлей, для деревянной бани это не очень характерно, а у кирпичной можно так сэкономить на пиломатериалах. К тому же на плоской кровле можно получить дополнительное эксплуатируемое пространство. Скатная крыша смотрится более привычно и проще в исполнении, поэтому о ней мы и поговорим дальше.

Ключевую роль у плоской крыши играет гидроизоляция, она представлена битумным полотном и ПВХ-мембраной. Подробнее оба вида мы разбирали в отдельной статье. Про конструкцию «пирога» можно подробнее прочитать на нашем сайте.

• Чтобы опереть кровлю на стену, на последнем ряду кладки делают армирующий пояс. Его заливают в опалубке.

• На армопоясе должен располагаться дополнительный уровень отсечной гидроизоляции. Он нужен, чтобы стропила не увлажнялись от стен.
• На гидроизоляцию укладывают мауэрлат, это брус крупного сечения, который служит опорой для стропильной системы. К основе его надо прикрепить стальными шпильками.

Если опереть мауэрлат не на армированный пояс, а на кирпич, то напряжения со стропильной системы могут привести к появлению трещин на стене. Подробнее про ошибки скатных и плоских кровель читайте в отдельных статьях.

Конструкция пола кирпичной бани зависит от фундамента. Для ленты можно выбрать пол по грунту, это достаточно простой в исполнении и бюджетный вариант.

Пол по грунту укладывается на уплотненную песчаную подушку. Перед укладкой выполняют подбетонную подготовку, чтобы можно было расстелить гидро-пароизоляцию.

На пол укладывают утеплитель и заливают стяжку. Про выбор утеплителя для полов по грунту подробнее читайте в статье. Также мы разбирали самые распространенные ошибки, связанные с этой технологией.

Особенности расчёта кирпича для строительства стены

Покупка необходимого и точного количества строительных материалов позволит сделать так, чтобы процесс не останавливался. Грамотные предварительные расчёты сделают так, что не придётся закупать и оставлять излишки. Лучше пользоваться специальными калькуляторами. Главное преимущество таких программ – в том, что в них уже заложены определённые строительные нормы, с самого начала. Как посчитать кирпичную кладку стен, разберётся любой.

Высокая точность калькулятора обеспечивается за счёт того, что уделяется внимание таким характеристикам:

1. Дверные и оконные проёмы.
2. Метод для обустройства кирпичной кладки.
3. Марка и вид кирпича, разновидность раствора.

Количество материалов считают для полного строительного объекта, либо для отдельных частей. В результате использования программ не редко определяются и другие полезные сведения:

• Удельное давление конструкции на грунт;
• Суммарная масса стен;
• Достаточный объём раствора вместе с его компонентами;
• Оптимальное количество кирпичных рядов, дополняющих необходимый объём.

Главное – заранее решить, какой именно тип кирпича будет использоваться для строительства. Расход, ширина и вес стен в дальнейшем определяются маркой материала, методом кладки. Периметр стен и площадь проёмов учитываются в обязательном порядке, чтобы расчёт кирпичной стены был правильным.

Покупка необходимого и точного количества строительных материалов позволит сделать так, чтобы процесс не останавливался.

Что нужно знать, начиная расчёт

Главное – помнить о том, что не все виды кирпичей одинаковые. Бывают разные марки и виды, разновидности материалов, способные и объесть пространство.

Пустотелый кирпич актуальнее для малоэтажных зданий. Это более дешёвый вариант, обладающий улучшенными изоляционными свойствами.

Но для цоколя в любом случае рекомендуют применять керамику, только она в достаточной степени сопротивляется воздействиям окружающей среды. А вот размеры важны. Их тоже бывает несколько видов:

1. Двойные с высотой до 138 мм.
2. Полуторный – высотой на 88 мм.
3. Одинарный среди объёмов- 150 на 125 на 65 мм.

Кладка тоже отличается, начинается с половины кирпича, заканчивается тремя. При климате нашей страны редко применяют кладку более толстую, чем 2,5 кирпича. С экономической точки зрения выгоднее не увеличивать толщину стены, а пользоваться воздушными зазорами и использовать материалы с хорошими качествами по теплоизоляции.

В качестве раствора всё чаще применяют клей. Он даёт минимальные швы, толщиной которой вполне можно пренебрегать. В специальных таблицах легко понять, как рассчитать, сколько нужно кирпича на стену.

Для цоколя в любом случае рекомендуют применять керамику, только она в достаточной степени сопротивляется воздействиям окружающей среды.

Советы по экономии

Чтобы снизить затраты ресурсов, можно внести в процесс постройки следующие коррективы:

• Устанавливать только одну стойку для двери – вместо второй применяется угловой вертикальный брус;
• Делать тонкостенный брус из досок, создавая на одной из сторон паз, на другой – шип. Для этого применяют специальные строительные инструменты;
• Использовать для хранения мелких строительных принадлежностей пятилитровые бутыли из-под воды и пластиковые контейнеры из-под продуктов.

Постройка сарая с применением указанной технологии позволяет получить надежное помещение для садового инвентаря.