Vint-stroy.ru

Винтовые сваи ООО "Рекострой"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грамотный ремонт: как отбить старую штукатурку от стен и потолка? Советы мастеров

Грамотный ремонт: как отбить старую штукатурку от стен и потолка? Советы мастеров

Штукатурка – это базовый слой, основание для любых других отделочных материалов. От качества подготовки поверхностей для финишной отделки зависит итоговый результат ремонта и срок эксплуатации помещения. Слой должен быть ровным, иметь хорошее сцепление со стеной. Обеспечить такое условие может только правильное удаление старого покрытия.

Чем сбить известковую штукатурку

Глава 12. Технология применения известковой штукатурки при реставрации

12.1. Назначение и свойства штукатурки

Штукатурка – это отделочный слой, наносимый на поверхности различных конструкций и элементов здания (стен, перегородок, перекрытий и др.).

Назначение штукатурных работ состоит в следующем:

— выровнять все неровности на поверхности стен и потолков;

— осуществить архитектурно-художественное оформление фасада здания и внутренней его отделки;

— предохранить стены от вредных атмосферных воздействий.

Все виды штукатурки подразделяют на монолитные («мокрые») и сухие. Монолитная штукатурка создается нанесением на обрабатываемую поверхность штукатурного раствора, сухая – облицовкой обрабатываемой поверхности облицовочными листами и плитами.

Преимущество монолитной штукатурки – сплошная связь с оштукатуриваемой поверхностью, при которой закрываются щели, имеющиеся в конструкции, и не образуются зазоры между конструкцией и штукатуркой, обеспечивается бесшовность, возможность создания поверхности любой фактуры и применение ее во влажных помещениях. Недостатки монолитной штукатурки – большая трудоемкость выполнения, продолжительный срок твердения и высыхания раствора.

Сухая штукатурка менее трудоемка; ее выполнение не связано с потерей времени на твердение и сушку. Однако сухая штукатурка применима только для отделки внутренних поверхностей зданий в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом.

Монолитные штукатурки по своему назначению классифицируют на обыкновенные и декоративные.

Обыкновенные штукатурки с использованием известковых, цементных, гипсовых, известково-цементных и известково-гипсовых растворов применяют для внутренней и наружной (исключая гипсовые растворы) отделки зданий.

В декоративные штукатурки добавляют цветные пигменты, что придает декоративность лицевому слою. Эти штукатурки используют в основном для отделки фасадов зданий.

Обыкновенную штукатурку по качеству отделки делят на простую, улучшенную и высококачественную.

Простую штукатурку выполняют в помещениях, где не требуется тщательная отделка поверхностей. Она состоит из двух слоев – обрызга и грунта и применяется для сглаживания неровностей строительных конструкций. Накрывочный слой не наносят, а затирают поверхность грунта.

Улучшенную штукатурку применяют обычно при отделке жилых помещений, а также для оштукатуривания фасадов зданий.

Высококачественную штукатурку применяют в зданиях, к отделке которых предъявляют повышенные требования. Такая штукатурка состоит из слоя обрызга, одного или нескольких слоев грунта, чтобы получить строго вертикальные или горизонтальные плоскости, и накрывки. Выполняют штукатурку с предварительным провешиванием поверхностей и установкой маяков.

Существует понятие «одежда зданий». Одежда здания может быть выполнена из природных материалов, например, гранитная облицовка, облицовка из керамических и других материалов и из известково-песчаного раствора – штукатурки. Назначение штукатурки, как и обычной одежды, эстетическое и защитное.

Она должна защищать стены от воздействия внешней среды. Разрушение двухслойной ограждающей конструкции «штукатурка – стена», главным образом, происходит из-за несовместимости этих материалов. Материалы можно назвать совместимыми, если при внешних воздействиях они обладают одинаковыми или близкими свойствами и не разрушают друг друга. Совместимость материалов в данном случае зависит от термического коэффициента линейного расширения одежды и стены, от их газо-, паропроницаемости и водостойкости.

Способность материалов изменять размеры при изменении температуры характеризуется их термическим коэффициентом линейного расширения. Термический коэффициент линейного расширения показывает, на какую часть первоначальной длины изменяется длина элемента материала при изменении температуры на 1 С. Даже при незначительных изменениях температуры из-за разницы очень малых по величине деформаций материалов стены и штукатурки по поверхности контакта между ними возникают сдвигающие силы. При длительном многократном изменении температуры материалы «устают» и разрушаются. Усталостью материалов называют их свойство разрушаться вследствие многократных воздействий при нагрузках или деформациях меньших, чем предельные. При этом разрушается менее прочный материал. Значения термического коэффициента линейного расширения представлены в Таблице 12.1.

Читайте так же:
Сеяный песок для штукатурки

Таблица 12.1.

Значения термического коэффициента линейного расширения

Кирпичная кладка (старый кирпич)

5х10

Известково-песчаная штукатурка ( песок кварцевый)

8х10

Цементно-песчаная штукатурка ( песок кварцевый)

10х10

Известковый раствор с наполнителем из толченного необожженного известняка

5х10

На прочность материалов влияет водостойкость. Водостойкостью называется способность материалов сохранять прочность при насыщении водой и характеризуется она коэффициентом размягчения, меньшим единицы.

Газопроницаемостью называется способность материалов при разности давлений на его поверхностях пропускать через свою толщу газ. По аналогии это определение справедливо и для паровоздушной смеси. Кирпичная кладка и штукатурный раствор – материалы пористые, содержащие как замкнутые, так и незамкнутые – сообщающиеся между собой – поры. Они заполнены воздухом, в котором всегда содержатся пары воды.

Такое увлажнение называется конденсационным. При понижении температуры наружного воздуха температура стены снаружи становится ниже, чем изнутри. Давление паров воды тем выше, чем выше температура в данном участке стены. Это значит, что давление водяных паров в слоях, более близких к внутренней поверхности, выше, чем в наружных. Из-за разности давлений пары перемещаются к внешней поверхности. Если паропроницаемость одежды ниже, чем стены, пары воды скапливаются в ней по поверхности их соприкосновения.

При понижении температуры поры заполняются конденсатом. При отрицательных температурах вода замерзает и разрывает материал стены, образуя микротрещины. Эти микротрещины впоследствии также заполняются водой и еще более разрушают кирпич. Кирпич не является абсолютно водостойким материалом, а если одежда более водостойкая (как, например, цементно-песчаный раствор), чем кирпич, то его прочность в результате понижается. Это способствует его разрушению. В результате штукатурка отваливается вместе с осколками кирпича. Так же происходит разрушение облицовки из гранита, керамики и других плохо проницаемых материалов, если они укреплены не «на отлете». Если же материал одежды более проницаем, чем материал стены, то паровоздушная смесь выводится наружу.

Кроме того, различают капельно-жидкое увлажнение. Оно имеет место при дожде и сильном боковом ветре, при повреждении водосточных труб и открытий сливов, при капиллярном подсосе грунтовых вод вследствие отсутствия гидроизоляции между фундаментом и стенами, при протечках и т. п.

При капиллярном увлажнении штукатурка пропитывается водой и при многократном замерзании и оттаивании разрушается. Стена при этом остается невредимой. Из вышеизложенного следует, что наружная одежда здания должна не только защищать стену от наружного капельно-жидкого увлажнения и перепадов температур, но и выводить и испарять конденсационную влагу, как шкура лошади, и поэтому должна обладать хорошей газо- и паропроницаемостью. В этой связи представляется уместным остановиться на так называемых «санирующих штукатурках».

Часто можно встретить такие слова, как «влаговыводящие штукатурки» или «штукатурки вытягивают и испаряют всю влагу». Испарять то они, конечно, испаряют, как и любой пористый материал, а вот за счет чего «вытягивают» – не совсем ясно. Ведь перемещение паровоздушной смеси в кирпиче может происходить только вследствие разности давлений, как в любом материале с незамкнутыми порами. Если разницы давлений нет, то по законам физики и перемещения паровоздушной смеси тоже нет. Если же речь идет о капельно-жидком увлажнении, например, о капиллярном подсосе грунтовых вод, то высота этого увлажнения, как известно, не превышает 1,5-1,6 метра. Тогда штукатурка должна работать как насос, перекачивая воду из грунта на поверхность одежды и тут же «испаряя ее быстрее, чем она поступает». Это нелегко представить, особенно если влажность наружного воздуха высока. В рекламных проспектах трудно найти все данные об этих свойствах санирующих штукатурок, а так же о свойствах санирующих штукатурок, влияющих на совместимость материалов одежды и стены.

Читайте так же:
Скрутка алюминиевых проводов под штукатурку

Во всяком случае, и санирующие, и обыкновенные штукатурки являются защитными и в конечном итоге должны разрушаться сами, но сохранить несущие стены.

Цементно-песчаные и известково-цементные растворы обладают низкой проницаемостью и поэтому непригодны в качестве наружных одежд зданий.

Применение сложных известково-цементно-песчaных растворов, как это установлено, целесообразно, в первую очередь, в кладочных растворах.

Внутри помещений перепады температур меньше, чем снаружи, но тоже имеет место. Рассмотрим свод, оштукатуренный цементно-песчаным раствором. Его температурные изменения в два раза больше, чем у кирпичной кладки. При многократных, небольших изменениях температуры местами (что определяется простукиванием или вскрытием) происходит отслоение раствора от кладки даже при небольших пролетах. Со временем площади отслоений увеличиваются, но раствор держит себя за счет своей жесткости и за счет частичного сцепления с кладкой. При этом он покрывается трещинами. Затем по мере отслоения и растрескивания происходят вывалы кусков штукатурки. Часть неотслоившегося раствора держится на кладке. Такой характер разрушения наблюдался на цилиндрических сводах пролетами около 4 м.

Известково-песчаные растворы более совместимы с кладкой, более пластичны, и при отсутствии протечек отслаиваются от кладки и покрываются трещинами за существенно более длительное время. Поэтому они более долговечны, что подтверждается дошедшими до нашего времени памятниками зодчества и живописи. Примером тому могут служить сработанные под росписи грунты античности, средневековья и эпохи Возрождения. Местами, несмотря ни на что, эти штукатурки сохранились в православных церквах России, Сербии, Болгарии (См.. Репродукции в монографии А.А. Комарова).

При этом существенно, что грунты выполнялись многослойными, с различными наполнителями. Чаще всего в них, кроме песка, содержались толченый мрамор или ракушечник, толченый кирпич. Кроме того, в растворную смесь иногда для прочности и водостойкости вводили органические белки, например, творог – казеин, верблюжье молоко в Средней Азии, козье молоко (все это тоже казеин) и другие виды белков. Пластичность – способность деформироваться без трещин и разрывов – каждого слоя многослойной одежды была различна, поэтому возникновение трещин по всей толще штукатурки сдерживалась многослойной конструкцией всего массива раствора. Для увеличения трещиностойкости в раствор иногда вводили малое количество рубленых волокон соломы, шерсти, льна (в настоящее время трещиностойкий цементно-песчаный раствор с отрезками волокон называется фибробетоном)

В древности во многих странах, например Ассирии, Вавилоне, Финикии, Сирии, известь в смеси с кирпичной мукой использовалась для приготовления водостойких замазок при строительстве водопроводов и гидротехнических сооружений (А.А. Комаров). Введение в состав таких добавок увеличивает не только его водостойкость. Коэффициент теплового расширения из-за введения толченого кирпича также уменьшался в сторону приближения к кладке. В итоге все это увеличивало долговечность одежды. Мелкодисперстный наполнитель в тонком – 2-3 миллиметра – наружном слое – накрывке уменьшал его влагопроницаемость.

Любые работы по избавлению от штукатурки имеют побочный эффект: пыль, грязь и строительный мусор. В связи с этим необходимо использовать средства защиты и придерживаться мер безопасности.

  • Наденьте защитные очки либо маску, чтобы защитить глаза от пыли.
  • Воспользуйтесь повязкой на органы дыхания или респиратором.
  • Необходимо использовать защитные перчатки.
  • Поверхность периодически смачивайте водой, чтобы минимизировать появление пыли.
  • Работать лучше в хорошо проветриваемом помещении.

После удаления старых слоёв штукатурки, поверхность дополнительно обрабатывается с помощью металлических щёток. После этого можно приступать с дальнейшей обработке.

Тщательное удаление старых слоёв штукатурки с поверхностей — одна из важнейших составляющих качественного ремонта и долговечности последующей отделки.

Сухой способ снятия побелки

Сухой способ подразумевает снятие известки при помощи шлифовальной машины. Он применим в помещениях, полностью освобожденных от мебели, техники и прочих предметов. Если возможность вынести мебель отсутствует, то можно накрыть ее специальной строительной пленкой и закрепить скотчем. Этот вариант снятия старой отделки намного быстрее первого. Но его также отличает высокая запыленность известковой пылью. Поэтому следует особенно позаботиться о защите, а после проведенных работ провести тщательную уборку помещения.

Читайте так же:
Скорость штукатурки стен по маякам

Как снимать белое покрытие с поверхности.

Как снимать белое покрытие с поверхности.

Лишь дойдя до немелящего основания, можно приступать к выравниванию и быть уверенным в качестве.Для окончательной подготовки потолка и стен к отделке рекомендуется обработать их специальной грунтовкой для усиления связи покрытий. Это обеспечивает более равномерное распределение и наложение выравнивающего слоя на базовую поверхность, а также значительно увеличивает его сцепление с покрытием. Также необходимо учесть, что существует и другой вид грунтовки – для первичной обработки. Но в данном случае, она не применяется.

Вывод

Качество работ по подготовке базового основания сильно влияет на срок службы отделки, независимо от того, какое настенное покрытие будет выбрано. К этому процессу следует отнестись со всей ответственностью. Если соблюдать все рекомендации и правильно наносить шпаклевку, то будут получены идеально ровные стены и потолок.

Как гасить известь в зависимости от сорта

Как правильно гасить известь? Проводить процедуру нужно в зависимости от вида (сорта) материала, а также его целевого назначения.

Виды извести

В производстве и строительстве негашеную известь традиционно разделяют на такие виды:

  1. Воздушная (комовая). Такой продукт используют как самостоятельное вещество для приготовления штукатурных растворов в условиях нормальной влажности. Известь добавляют в цемент и прочие смеси для улучшения их вязкости и прочности.
  2. Порошкообразная. Эту известь получают путем размола и гидратации комовой смеси. Порошковая, как и воздушная известь, затвердевает только на воздухе.
  3. Гидравлическая. Продукт с добавлением глинистых и кремнеземистых примесей содержит меньше свободной извести и больше силикатных составляющих. Такой состав обеспечивает затвердевание смеси как на воздухе, так и в воде.

Заливка воды в ведро с известью

Заливка воды в ведро с известью: YouTube/Деревенька моя

Как правильно гасить воздушную и порошкообразную известь

Алгоритм разведения воздушной и порошкообразной извести мало чем отличается:

  1. Приготовьте чистую большую тару (эмалированную, деревянную).
  2. Поместите в емкость воздушную или порошковую известь. Если имеются большие куски и комки, измельчите их руками в перчатках или палкой.
  3. Приготовьте воду из расчета 1 часть извести и 1 часть жидкости.
  4. Влейте воду тонкой струей в емкость с веществом. Старайтесь держаться подальше от ведра, чтобы брызги не попали на одежду.
  5. Дождитесь прекращения бурления, выделения пены и пара и размешайте смесь деревянной лопаткой.
  6. Оставьте раствор для гидратации на 8–30 минут.
  7. Тщательно перемешайте раствор до однородной консистенции.
  8. Поставьте в прохладное темное место. Дайте настояться 1–3 суток. Раствор для штукатурки выдерживают месяц, для каменной кладки — три недели.

В день использования гашеную известь дополнительно разводят водой. Сколько добавить жидкости? Учитывайте: если после помешивания на деревянной лопатке оставалась плотная пленка идеально белого цвета, известь для побелки готова.

Перемешивание гашеной извести

Перемешивание гашеной извести: YouTube/Деревенька моя

Гасить ли гидравлическую известь

Гасить известь гидравлическую нецелесообразно, поскольку под воздействием воды она быстро затвердевает. Гасят такой состав на заводах с соблюдением правил и применением спецтехники.

Важно учитывать, для каких целей применяется гидратная известь. Часто применяется:

  1. Известковое тесто. Тестообразный продукт получается при взаимодействии негашеной извести с небольшим количеством воды. В такой состав добавляют песок и другие материалы. Состав используют как вяжущий компонент для скрепления бетона и силикатного кирпича.
  2. Известковое молоко. Белая суспензия получается при разведении извести большим количеством воды (1:10). Материал используют для отделочных работ и в сельском хозяйстве: им обрабатывают стены, бордюры, потолки, кору деревьев, а также опрыскивают растения и добавляют в почву.

Если нужно побелить помещение, 1 кг извести разводят 2 л воды. По завершении процесса гашения, полученную массу разводят водой до нужной консистенции. Далее отстаивают 2–3 суток. Процеженную жидкость наносят на стены кистью, валиком или распылителем.

Читайте так же:
Скрытая дверная коробка под штукатурку

Как гасить известь для побелки деревьев

  1. Насыпьте известь в ведро.
  2. Залейте водой в пропорции 1:4.
  3. Деревянной палкой размешайте состав и дайте настояться 2 суток.

Гидратная известь — средство ярко-белого цвета, широко используемое в строительстве, при отделочных работах, а также для побелки деревьев и подпитки грунта. Гасить известь можно в домашних условиях. При этом важно придерживаться инструкции и соблюдать правила техники безопасности.

Побелка домов: преимущество и недостатки

Побелка для стен заключается в том, чтобы развести известь или мел в воде и нанесите жидкую смесь на определенные участки здания. Именно это покрытие и будет служить защитой строению.

В нынешнее мире, этот способ декорирования не пользуется популярностью среди населения. Однако еще остались дачники, которые придерживаются традиций прошлого поколения.

Достоинство побелки зданий заключается в следующем:

  • Данные материалы являются природными и экологически чистыми.
  • Это является одним из самых дешевых дизайнерских решений при отделке зданий. Цена, наверное, будет самой низкой.
  • Известь обладает дезинфицирующим свойством, поэтому препятствует возникновению плесени и грибка.
  • Материал обладает высокой степенью влагоустойчивой.
  • Фасады зданий, которые покрыты побелкой очень хорошо смотрятся.
  • Чтоб выполнить декорирование поверхности постройки не нужно затрачивать много времени, не требуются специальные инструменты, и небольшое количество материалов.
  • Чтоб произвести работы по нанесению побелки здания не требуется обладать навыками, для этого достаточно понять основной принцип работы с материалом и все вполне можно сделать своими руками. Обо всех этапах подробнее рассмотрим далее.

Перед тем, как побелить стену, надо знать и отрицательные качества.

  • Нет разнообразия цветов.
  • Не большой срок службы, хотя это компенсируется дешевизной.
  • При работе с известью необходимо использовать методы по защиты рук и глаз, так как материал очень едкий. Для защиты используйте — респиратор, очки, перчатки.
  • Очень мало садовых стилей, с которыми сочетаются побеленные фасады. Можно использовать стилистические решения такие как кантри или прованс.
  • Следует внимательно отнестись к приготовлению раствора, так как при неправильном замешивании могут появиться изъяны на поверхности здания. К примеру, пузыри, вздутие материала или полосы разного цвета.

Сразу стоит сказать, под побелку можно пустить практически любые стены. Даже делается побелка саманных стен. Но это уже сложнее. Ведь солома такой материал, который надо тщательно готовить.

Если вы думаете, как побелить водоэмульсионкой стены, то это делается по принципу нанесения мела или извести. Принцип один и тот же и будет описан ниже.

Ликвидация «последствий»

Побелку с поверхностей удалили, новые покрытия нанесли, самое страшное позади. Но после ремонта с пола и окон бывает очень сложно убрать загрязнения, не оставив при этом белых разводов.

Недостаточно просто вымыть пол водой. Вы будете делать это раз за разом, и после каждого, пока поверхность мокрая, будет казаться, что всё чисто. Но как только вода высохнет, проступят новые следы извести. Поэтому действовать нужно специальными методами.

Моем полы

Об их чистоте лучше позаботиться заблаговременно, до начала ремонтных и подготовительных работ, чтобы потом в поте лица целыми днями не оттирать разводы. Застелите его клеёнкой или рулонами старых обоев. Щели между плинтусом и напольным покрытием лучше залепить малярным скотчем, иначе будет очень трудно вычистить оттуда грязь и пыль.

Но ни один вариант защиты не обеспечит вам идеально чистый пол после удаления побелки, особенно сухим способом.

Методы очистки пола от извести без разводов диктуются типом напольного покрытия.

Паркет не любит воду. Поэтому тряпку отжимайте как можно сильнее. А для уборки используйте следующие растворы:

  1. Со средством для мытья посуды. Разведите около 20 мл геля в ведре воды и протрите этим составом пол.
  2. С уксусом и растительным маслом. Разведите масло в воде в соотношении 1:100, промойте этой смесью поверхность, а потом протрите таким же слабым раствором уксуса.
  3. С керосином. В 5 л воды влейте 100 мл керосина, энергично перемешайте и вымойте этим средством паркет. Обязательно после уборки проветрите комнату.

Важно: используйте для мытья паркета только мягкие тряпки или губки, и ни в коем случае не жёсткие щётки — этот материал не любит абразивных материалов.

Ламинат тоже довольно капризное покрытие, не терпящее излишней влаги. Его хорошо очищать от побелки и пыли водным раствором 9%-го уксуса (на 5 л жидкости столовая ложка). Подойдёт и состав с растительным маслом, который использовался для мытья паркета.

Читайте так же:
Сертификат качества штукатурка гипсовая

Есть ещё одно средство: в ведре воды растворите полстакана поваренной соли. Промойте этим составом ламинат, а после протрите тряпкой, смоченной в чистой воде.


А вот линолеум приемлет любое мытьё. Но эффективнее оно будет, если в обычную воду вы добавите немного скипидара или стружки хозяйственного мыла.

Для напольного покрытия в виде кафельной плитки (к примеру, при ремонте в ванной), без опасений используйте специальные химические составы, которые продаются в строительных и хозяйственных магазинах. Никакое из них не нанесёт вреда плитке.

Совет: следы извести легко смываются с любых поверхностей слабым раствором марганцовки. Исключение — паркет, на котором могут остаться разводы.

Общие рекомендации:

  1. Пройдитесь ещё раз влажной тряпкой по потолку и стенам, чтобы убедиться, что на них не осталось пыли, которая потом осядет на вымытый пол.
  2. Прежде чем мыть пол, выметите веником основную часть мусора и пыли. Когда её останется мало, пройдитесь по поверхности пылесосом.
  3. Первый раз вымойте пол шваброй и простой водой. Дайте ему просохнуть, а уже потом с помощью тряпки или губки и специальных растворов принимайтесь за борьбу с разводами.

Моем окна

Стёкла — ещё одна проблемная поверхность, которую после таких процедур, как удаление побелки в помещении, очень трудно избавить от разводов.

Важно: не используйте для мытья окон растворов, в которые входит хлорка или мыло. Из-за этого стёкла станут матовыми, что будет выглядеть некрасиво и ухудшит видимость.

Ни в коем случае не мочите окна водой, иначе убирать следы разводов будете очень долго. Для начала смахните пыль со стёкол сухой мягкой тряпкой.

После этого используйте специальные распылители для чистки окон или приготовьте раствор самостоятельно, следуя народным рецептам.

Так, для мытья окон прекрасно подойдёт такой состав: литр воды плюс стакан 9-процентного уксуса или столовая ложка нашатырного спирта.

Прекрасное средство — с крахмалом. Добавьте столовую ложку в литр воды и интенсивно размешайте.

Эти составы с помощью пульверизатора наносите на окна и протирайте сухой чистой тряпкой.


Благодаря тому, что мы живём в эпоху высоких технологий, у нас есть возможность использовать для качественной очистки окон от загрязнений специальный прибор — «Кёрхер». Он носит название одноимённой немецкой фирмы, что занимается производством бытовой техники. Это чудо-устройство без труда приведёт ваши окна в порядок после загрязнения известкой.

И со старой побелкой можно справиться, и с уборкой после ремонта, если знать, как правильно это делать. К тому же существует множество наглядных видео данных процессов. Выбирайте удобный вам способ, и вперёд! Главное, помните, что строительная пыль очень опасна для дыхательной системы человека, так что защищайте нос и рот респиратором или смоченной в воде ватно-марлевой повязкой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector