Гидрофобная санирующая штукатурка Ceresit CR 62 WTA (специальная)

Гидрофобная санирующая штукатурка Ceresit CR 62 WTA (специальная)

Ceresit CR62 WTA гидрофобная санирующая штукатурка предназначена для ремонта и отделки каменных и кирпичных кладок с низкой, средней и высокой степенью увлажнения и засоленности в системах санирующих штукатурок при ремонте и реставрации старых зданий, в т.ч. памятников истории и архитектуры, при внутренних и наружных работах. Может применяться:

• для осушения влажных кладок и защиты стен от разрушения, вызванного накоплением солей;
• для ремонта влажных засоленных штукатурок на стенах влажных подвалов, цоколях и т.д.;
• для ремонта и оштукатуривания проблемных кирпичных и каменных кладок старых зданий;
• для дополнительной защиты кирпичных и каменных кладок от капиллярной влажности в сочетании с инъекционным средством CO 81.

Непригодна для применения на гипсовых штукатурках, полах, защиты от поверхностных и грунтовых вод. При низкой и средней степени увлажнения и засоленности кладок толщина слоя гидрофобной штукатурки CR 62 должна составлять не менее 20 мм. При высокой степени увлажнения и засоленности кладок система санирующих штукатурок должна включать первый слой гидрофильной штукатурки CR 61 толщиной не менее 10 мм и слой гидрофобной штукатурки CR 62 толщиной не менее 15 мм.

• высокопаропроницаемая;
• способствует удалению влаги и солей из кладок;
• предохраняет стены от солевого разрушения;
• гидрофобная, предохраняет кладки от проникновения атмосферной влаги;
• низкоусадочная;
• пригодна для внутренних и наружных работ;
• экологически безопасна.

Подготовка основания:

Основание должно быть достаточно прочным, пористым, шероховатым, очищенным от снижающих адгезию загрязнений (пыли, жиров, битума и т.п.). Основание может быть как сухим, так и влажным. Существующие покрытия, поврежденную штукатурку, осыпающиеся фрагменты кладки следует удалить до прочного основания не менее чем на 80 см выше зоны увлажнения и образования высолов. Выкрашивающиеся швы кладок расшить на глубину около 20 мм и заполнить смесью CR 62. Высолы удалить металлическими щетками. Увлажнить основание до матового блеска и выполнить полуобрызг из смеси CR 62, приготовленной затворением разбавленной водой адгезионной добавкой CC 81 (1 часть добавки на 3 части воды) до получения требуемой консистенции. Полуобрызг должен равномерно «сеткой» покрывать примерно 50% поверхности основания толщиной слоя до 5 мм. Основной слой штукатурной смеси CR 62 наносят не ранее чем через 24 часа после выполнения полуобрызга. При высокой степени увлажнения и засоленности кладок перед нанесением основного штукатурного слоя следует нанести предварительный слой штукатурки CR 61 толщиной не менее 10 мм.

Выполнение работ:

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чистой воды с температурой от +15 до +20°C. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400–800 об/мин или в гравитационной бетономешалке. Время перемешивания не должно превышать 5 мин. Сначала следует заполнить глубокие впадины, например, пустые швы кладки. После схватывания смеси можно приступать к нанесению основного штукатурного слоя. Смесь наносят слоями толщиной около 10 мм. Слой нанесенной штукатурки должен иметь одинаковую толщину по всей площади. Смесь наносят ручным или механизированным способом и выравнивают стальной теркой или правилом. Для обеспечения хорошей адгезии следующих слоев штукатурки или финишной шпаклевки рекомендуется обработать поверхность свеженанесенной штукатурки жесткой щеткой и оставить до затвердевания. Если нанесение следующих слоев не планируется, штукатурку после начала схватывания можно слегка затереть полиуретановой теркой. Нельзя затирать штукатурку войлочной теркой! Не следует затирать штукатурку слишком долго или интенсивно! Поверх штукатурки можно нанести финишный слой шпаклевки CR 64 толщиной до 5 мм. Шпаклевку CR 64 можно наносить не ранее чем через 5–7 дней после нанесения штукатурки, силикатную краску CT 54 — не ранее чем через 3 дня, силиконовую краску CT 48 — не ранее чем через 2–3 недели.

Рекомендации:

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +25°C. Штукатурку необходимо предохранять от слишком быстрого высыхания и в течение как минимум 24 часов после нанесения обеспечить влажные условия твердения. Нельзя смешивать материал с другими веществами и добавками! Поверх штукатурки нельзя наносить материалы, содержащие гипс. Для механизированного нанесения смеси рекомендуется использовать штукатурные станции с диаметром форсунки 10 мм.

Материалы для гидроизоляции подвала

Какую мастику выбрать и в чем преимущества использования?

Предлагаем кратко рассмотреть особенности средств и материалов, которые специалисты рекомендуют применять для гидроизоляции. Первую группу составляют мастики:

• Несомненным лидером в этой категории является «Акваблокер». Эта мастика универсальна, то есть она подходит не только для внутренних, но и внешних работ. Ключевым преимуществом средства является то, что она безвредна, так как в составе материала отсутствуют изоцианаты. Еще одно достоинство – ей можно обрабатывать влажные поверхности, и она не боится дождя сразу после нанесения.

• К100 – еще одна достаточно популярная битумная мастика, в составе которой отсутствуют наполнители и растворители. Как показывает практика, это средство после высыхания становится полностью водонепроницаемым, то есть обработанные поверхности устойчивы к естественным грунтовым водам. Обратите внимание: именно это средство при разбавлении водой можно использовать в роли грунтовки, то есть оно имеет многоцелевое назначение.

Средства для инъектирования

Вторая группа – инъекционные смолы. Многочисленные отзывы демонстрируют, что лидером среди покупателей является гидроактивная полиуретановая смола «Апифлекс». В отличие от многих других средств она полностью устойчива к подавляющему большинству органических растворителей. Также она невосприимчива к солевым растворам, слабым щелочам и кислотам. Она подходит для «заполнения» влажных микротрещин.

Третья группа – универсальные средства, с помощью которых можно комплексно отделать поверхности подвалов:

• «Аквастоп» обмазочная гидроизоляция. Ее форма выпуска – порошкообразный состав, который после разведения жидкостью образует на поверхности надежную водоотталкивающую пленку. Такое средство незаменимо, если предстоит обработка участков со сложной конфигурацией.

• Покрытие SK. Несомненное достоинство такого средства – возможность нанесения при отрицательной температуре, так как перед обработкой средство нужно разогреть. Оно представляет собой достаточно эластичную клеящую массу, которая невосприимчива к солям оттаивания и отрицательным температурам. Подходит для работы с поверхностями из бетона, газобетона, силикатного кирпича, а также оштукатуренных.

• Санирующие штукатурки. Их можно применять в качестве нижнего и верхнего, то есть финишного слоя. Специалисты рекомендуют использовать средства марки WTA. Они подходят для обработки старых бетонных и кирпичных кладок. Несомненное преимущество данной санирующей штукатурки – она «дышит». Можно подобрать штукатурку подходящего оттенка, например, белую или серую. Также к этому классу относят трассовые растворы. Их удобно использовать внутри подвала как выравнивающую основу под санирующую штукатурку. Такой раствор невосприимчив к низким температурам, его можно наносить вручную.

Какие средства позволяют оперативно устранить протечки?

К четвертой группе можно отнести средства, с помощью которых можно максимально быстро избавиться от протечек. Популярными являются такие средства как:

• «Пудэр Экс». Это – специальное порошковое средство, с помощью которого можно мгновенно остановить воду. Так называемая «гидропломба» застывает всего лишь через несколько секунд после контакта с жидкостью. Также это средство можно использовать совместно с «Аквастоп».

• Уплотнительные растворы «Файн». Их удобно применять для ремонта бетона, а также обработки швов кирпичной и каменной кладки. Обратите внимание: можно наносить слои толщиной до пяти сантиметров за один прием. В этом случае гарантировано хорошее сцепление с основаниями. Важное преимущество растворов «Файн» – устойчивость к морской воде и минимальная усадка.

Особенности гидроизоляции с использованием шламов и их разновидности

Пятая группа средств – шламы. Они представляют собой сухие смеси. То есть это покрытия на базе цемента, особого кварцевого наполнителя, а также полимерных компонентов. Качественный шлам способен проникнуть в основание и полностью заполнить его поры. Важным преимуществом является то, что такая смесь отлично «соединяется» с поверхностью. Застывшее покрытие становится полностью водонепроницаемым. Профессионалы чаще всего используют в работе следующие разновидности:

• К11. Это – цементно-латексное двухкомпонентное покрытие. Его можно использовать при внутренних и наружних работах. Средство имеет относительно небольшой расход – около 3 кг/кв.м.

• Для внутренней гидроизоляции целесообразно использовать специальный шлам Heydi, особенно удобно применять его в «составе» системы «Аквастоп». Максимальной эффективности можно достичь при нанесении в несколько слоев. В этом случае он обеспечит отличную герметизацию и при этом сможет выступать в роли качественного основания для оштукатуривания.

• Шлам для сверленых отверстий. Используют для заполнения трещин, а также пустот в кладках из бетона, камня или кирпича. Его используют вместе с окремнителем, например, «Кизай». В данном случае сначала применяют отвердевающее средство (шлам), а после трещины инъецируют составом «Кизай».

Очевидно, что выбор материалов обширен, но стоит применять в работе лишь те средства, которые доказали свое качество и эффективность на практике. Если вы выполняете гидроизоляцию подвального помещения самостоятельно, рекомендуем воспользоваться советами профессионалов по выбору средств. Посмотрите интересные видео о некоторых материалах.

Штукатурка

Примечание. Слово “штукатурка” пришло к нам от итальянского “stuccatura”, где “stucco” обозначает гипс, известь или алебастр. А вот слово “шпатлёвка” или “шпаклёвка” от немецкого “Spachtel” обозначает лопатку. Так что эти слова родственные и могут применяться, как к самому материалу, так и к процессу его нанесения.

По сути, в названиях кроется ответ на вопрос о том, зачем штукатурить стены. Вы заделываете такими смесями все трещины и неровности при помощи этой самой лопатки, функцию которой выполняет ковш, мастерок, шпатель малка и правило.

Разновидности растворов

Все штукатурки можно разделить на три основных вида, это:

1. Сухие, где применяются гипсокартонные или фиброцементные листы.
2. Монолитные, здесь могут быть использованы самые разные смеси на основании цемента, гипса, акрила, извести и полимерные. Кроме того, они могут быть сухими (порошкообразными) и готовыми (пастообразными).
3. Декоративные, где основание может быть таким же, как и у монолитных смесей, только здесь уже добавляются различные красители и крошка разной фракции.

Примечание. Помимо своего обычного назначения монолитный слой может также выполнять определённые защитные функции, как то армирование, звуко-, термо- и гидроизоляции. Например, если вас интересует, чем отштукатурить стены в погребе, то для этого лучше всего подойдут полимерные смеси, которые почти не пропускают влагу.

Способы приготовления

Приготовление цементно-песочного раствора в бетономешалке

Пожалуй, самый известный вид раствора, это песочно-цементная смесь, где соотношение ингредиентов напрямую зависит от марки цемента. Например, для М400 требуется одна единица цемента и четыре единицы песка, а для М500 – 1/5 соответственно.

Но многие (особенно при изготовлении небольших объёмов) почему-то сначала перемешивают песок с цементом и только потом заливают их водой. Это неправильно!

Для получения наиболее крепкого раствора инструкция рекомендует вначале размешать в воде цемент и только после этого добавлять песок (такие же требования предъявляются и к бетонам любого типа).

Таблица составов для имитации природного камня

А вот вам таблица, по которой вы можете составить декоративную смесь своими руками, то есть, здесь вы можете самостоятельно сделать пять видов отделки – три вида мрамора, гранит и лабрадорит.

Но, несмотря на то, что здесь используется много компонентов, всё равно сначала нужно разводить цемент, потом добавлять жидкие материалы (краска известь) и только после этого – сухие. Желательно вначале воду использовать меньше нормы, чтобы позднее добавить её по мере надобности.

Миксеры: слева – шпаклёвочный, справа – малярный

Монолитные и декоративные штукатурки пастообразного типа готовить не надо – просто перед употреблением содержимое ведра перемешивают шпателем, да и то, это делать не всегда обязательно. Несколько по-другому обстоит дело с порошками – их нужно разбавлять водой.

Но несмотря на то, что на упаковке для каждого материала завод-изготовитель печатает рекомендации, можно выделить общие требования по изготовлению:

• почти все смеси разводятся с водой в соотношении 1/1, но при этом выбор, чем лучше штукатурить стены, остаётся за вами, поэтому вы можете изменить консистенцию в зависимости от потребности (обычно это делается опытным путём);
• для изготовления раствора вам понадобится прорезиненное ведро (цена 20-литровой ёмкости в Москве порядка 120-130 рублей) и миксер для шпаклёвки, который вы можете использовать при помощи обычной электродрели;
• профессионалы обычно используют специальную малооборотистую дрель для размешивания, но вы можете у обычного инструмента перевести колёсико регулятора на минимум и добавлять обороты настолько, чтобы мощность позволяла двигателю вращать миксер в ведре с содержимым;

Приготовление шпатлёвки миксером

• итак, заливаете воду в ведро и добавляете столько же (больше или меньше) сухого порошка, только постарайтесь, чтобы всё вместе не составляло более 2/3 ёмкости;
• затем перебиваете миксером содержимое в течение 3-5 минут (в основном, это зависит от величины лопастей) и даёте отстояться 1-2 минуты, чтобы хорошо размочился весь порошок;
• после этого перемешиваете раствор ещё раз и можете приступать к работе.

Примечание. За один раз вам нужно приготовить столько смеси, сколько вы способны выработать в течение 20-25 минут. После этого начинается процесс схватывания и если перемешать шпатлёвку ещё раз, то она будет отвердевать очень долго, а после окаменения будет сыпаться. Рекомендация. Если случилось так, что ведро у вас полное, то смесь будет разлетаться при перемешивании. Чтобы исправить ситуацию, переключите реверс на дрели в обратную сторону. Миксер будет создавать вихрь с направлением движения к центру, и раствор не будет разлетаться.

Подготовка поверхности

Любой вид смесей следует наносить на чистую поверхность, которая имеет достаточную адгезию. И для этого, как правило, стену или потолок следует очистить от краски, извести, обоев, жира, старой, отваливающейся штукатурки и пыли.

Для этого могут применяться самые разные инструменты, но наиболее часто используют скребок, который легко сделать из шпателя шириной 5-10 см, укоротив его лезвие до 3-4 см. Также используют топор, зубило с молотком, бучарды, ломик или перфоратор.

Цепи для снятия краски

Бывает очень сложно снять старую краску, тогда вам поможет нехитрое приспособление: возьмите болт диаметром 10-12 мм и длиной 70-100 мм, наденьте на него несколько кусков цепи по з-4 звена каждый и зажмите контргайкой. Вставляете эту конструкцию в патрон электродрели и проходите по нужному участку – от сильных и частых ударов краска очень хорошо снимается.

Черновую поверхность покрывают грунтовкой

Исходя из TP 122-01, можно сказать, что штукатурные смеси лучше всего накладывать впустошовку, что на практике означает очищение швов кладки в глубину примерно на 10 мм. Это, однако, может отнять массу времени. Но есть и другой вариант, это использование грунтовок, которые создают слой с хорошей адгезией.

Для ракушечника, пено- и газобетонов лучше всего грунтовать стену дважды, чтобы понизить гигроскопичность материала. Второй слой должен быть умеренным, чтобы не получилось «стекло», полностью отторгающее воду – тогда адгезия опустится до нулевого уровня.

Примечание. Если нанести раствор на поверхность с повышенной гигроскопичностью, то смесь отдаст влагу слишком быстро и нарушится цикл затвердевания. После такой отделки окаменевший слой будет растрескиваться или даже может начаться отслоение от основания.

Принцип установки маяков

Для создания ровной поверхности устанавливают маяки, как это показано на верхней схеме (фиксация производится на штукатурный раствор). Сначала по уровню монтируют два крайних профиля, а затем, по отношению к ним, выставляются промежуточные.

Здесь очень важно сохранить плоскость без перепадов, поэтому для ориентировки натягивают капроновые нитки по горизонтали (для более точного замера можно также натянуть шнуры по диагонали). Обязательно дождитесь, пока маяки подсохнут (достаточно подождать сутки), так как в противном случае вы рискуете посбивать их правилом в процессе работы.

Рекомендация. Расстояние между профилями должно быть меньше, чем ваше правило. Которым вы будете работать. Кроме того, на двух крайних маяках (с одной или другой стороны) правило должно доставать до сопряжённой стены.

Нанесение штукатурного слоя

Правилом тянут по вертикали – снизу вверх

Готовый раствор, в зависимости от его состава, накладывают или набрасывают в промежуток между маяками, чтобы слой местами был больше, нежели плоскость, создаваемая профилями. Затем стягивают наложенный слой строительным правилом, передвигая его снизу вверх.

При этом, плотно прижимаясь к профилям, как это показано на верхнем изображении. После прохода снимаете шпателем или мастерком с лезвия инструмента раствор и накладываете его на раковины. Таких проходов обычно бывает несколько, но это делают до тех пор, пока не получают гладкую поверхность.

По этим направлениям производится шлифовка и затирка

В дальнейшем, в зависимости от типа смеси, отделка будет отличаться по материалам и технологиям. Например, если вы искали, чем дешевле штукатурить стены, то конечно, использовали цементно-песочный раствор, который после схватывания затирают тёрками или полутерами.

А вот шпаклёвочные смеси требуют шлифовки алмазными сетками, наждачной бумагой или металлическим шпателем (для ротбандов), хотя опытные мастера обычно обходятся без этой процедуры, вытягивая поверхность под ноль.

Нанесение декоративной штукатурки

Также на маячный слой можно наносить лицевой слой, например, финишную шпатлёвку или декоративную штукатурку, как это показано на фото вверху. Но мы не будем рассматривать облицовочные работы, так как это уже отдельная тема, требующая рассмотрения по пунктам, в зависимости от состава смеси.

Критерии выбора материалов для оштукатуривания стен подвалов и цокольных этажей

Я построил дом с подвалом. Стены подвала возведены из блоков ФБС. Снаружи сделана гидроизоляция. Подвал жилой, отапливается теплым полом. Хочу отделать стены. Строители говорят, что лучше всего использовать простую штукатурку на основе песка и цемента. Хотел бы узнать, как правильно оштукатурить стены подвала? Какие провести подготовительные работы? Ещё внизу стен местами появился белый налет похожий на высолы, как его убрать?

Прежде чем ответить на эти вопросы, расскажем:

• В каких случаях в подвале следует применять специальные — санирующие и гидроизоляционные штукатурки.
• Чем они отличаются от обычной цементной штукатурки.

Санирующая штукатурка

Санирующую штукатурку ещё называют осушающей или восстанавливающей. Благодаря пористой структуре материала влага равномерно распределяется по всему слою штукатурки, а не уходит вглубь, что способствует ее активному испарению. Гидрофобные добавки препятствуют обратному движению влаги.

Эффект санирующей штукатурки проявляется только при условии, что последующие слои паропроницаемы (в идеале коэффициент паропроницаемости больше, чем у самой штукатурки), т.е. система: стена-отделка «дышит».

Гидроизоляционная штукатурка

Так называются штукатурные смеси для гидроизоляции стен подвала и заглубленных в землю помещений на основе цемента. В состав такой штукатурки входят специальные добавки и минеральные вещества, обеспечивающие высокую степень водонепроницаемости после затвердевания смеси.

Гидроизоляционная штукатурка подходит для всех типов каменных стен, но имеет некоторое ограничение в применении. Гидроизоляционные штукатурки не рекомендуются применять при активной усадке здания, а также на конструкциях склонных к деформациям, т.к. при нарушении целостности штукатурного слоя, а именно образование деформационных трещин и иных дефектов теряется гидроизоляционный эффект материала.

Общестроительная цементная штукатурка

В случае, когда на этапе строительства выполнены все необходимые мероприятия, исключающие проникновение грунтовых вод в цокольное или подвальное помещение, а также оно оборудовано эффективной системой вентиляции то самым оптимальным решением будет применение качественной цементной штукатурки от надёжного производителя. Применение цементной штукатурки поможет снизить финансовые затраты, а также позволит создать надёжный базовый слой для дальнейших отделочных работ.

Какая штукатурка используется в работе

Цементный вариант

В отличие от гипсовых составов, те, что имеют цементную основу, намного лучше противостоят влаге. Использовать их стоит при нормальных условиях, когда стены в подвале или в погребе не доходят до уровня грунтовых вод, а в самом помещении нормальная вентиляция.

Гидроизоляционная альтернатива

Последняя выдерживает не только влажность, но и прямое воздействие воды, по причине чего активно используется для отделки бассейнов и прочих водоемов. Перед использованием стены желательно пройти антигрибковой грунтовкой, ну а в завершении штукатурный слой можно защитить стандартным цементно-песчаным составом.

Санирующий состав

Уникальный состав с большим количеством пор, что позволяет значительно увеличить площадь впитывания влаги. При этом последняя не проникает вглубь штукатурка, и быстро испаряется с поверхности. Такой вид штукатурной смеси часто называют осушающим.

Где применяется?

Санирующие штукатурки допустимы для проведения строительных работ на улице и внутри здания. Во втором случае рассматривают выравнивание оснований в ванных комнатах, бассейнах, подвалах, цокольных помещениях. Благодаря отличным техническим показателям, составы используют для отделки новостроек, проведения реконструкции или ремонта старого фонда, исторических памятников.

Нередко смеси с цементным связующим применяют для отделки фундаментных частей здания. В этом случае создают не только защиту конструкций от высолов. Здесь материал выполняет дополнительно функцию гидроизолятора. Но имеется ограничение относительно близкого расположения грунтовых вод. Это объясняется высокой паропроницаемостью и пористостью покрытия.

Работы по внутренней гидроизоляции подвала

Для того чтобы знать как гидроизолировать подвал, необходимо заранее получить консультацию у специалистов или изучить литературу по теме. Так, если стены подвала построены из блоков, то в первую очередь необходимо защитить стыки между блоками от проникновения в них влаги специальными мастиками.

Толщина такого изолирующего слоя должна быть больше двух сантиметров. После такой начальной гидроизоляции всех швов можно по всем блокам пройтись лёгкой цельной обмазкой мастикой, которая сделает стены одного цвета.

После проделанной работы на стенах подвала, их необходимо оштукатурить. Для этого вначале крепится каркас арматурный для создания необходимой жёсткости и следом наносится толщиной в три сантиметра непосредственно сама штукатурка. Гидроизоляция от грунтовых вод подвальных помещений является следующим этапом работы.

Изнутри подвала необходимо очень хорошо обмазать все стыки пола со стенами битумной мастикой, причём, лучше всего использовать именно проникающую гидроизоляцию подвала изнутри, так как она проникнет в капиллярные поры самого бетона и предотвратит распространение влаги через них.

Главное заключается в том, что такие работы необходимо проводить пока пол бетонный ещё не до конца высох, так как на сухой пол наносится только обычная мастика.

Качественная гидроизоляция подвалов своими руками, конечно же, заключает в себе два этих метода, для получения лучшей защиты от воды. Так, сначала ещё не на высохший пол наносится проникающая гидроизоляция, а затем уже совершенно сухой пол покрывается битумной мастикой.

Гидроизоляция стен подвалов происходит следующим образом:

1. Стена от старой штукатурки полностью очищается до изначального материала кладки.
2. Очищенная поверхность всей стены грунтуется специальной грунтовкой, что укрепит само основание, увеличит сцепление следующих элементов к основанию и свяжет пыль. Для грунтовки стена должна быть немного сыроватой.
3. Сверху на грунтовку наносится гидроизоляционный раствор, который после своего застывания образует водонепроницаемое жёсткое гидроизоляционное покрытие. Раствор по консистенции должен быть такой, чтобы его наносить можно было мастерком.
4. Далее используются специальные песчано-цементные штукатурные растворы, которые предотвращают механическое разрушение гидроизоляционного покрытия.

Необходимо чётко представлять, что устройство гидроизоляции подвала– это целая система взаимосвязанных между собой элементов, целый комплекс работ, направленных на произведение качественной и надёжной гидроизоляции подвальных помещений от грунтовых вод или обычной влажности.

Очень важна гидроизоляция проникающая, так как она способна обеспечить защиту поверхности стен от влаги и не допустить дальнейшего распространения сырости в подвале, а с техникой такой изоляции можно ознакомиться по видео в интернете, например.

Таким образом, проводимая гидроизоляция подвала снаружи или изнутри непосредственно зависит во многом от профессионализма рабочих, её изготавливающих и качества материала, используемого при этом.