Можно ли кирпич класть на ребро. Как вести кладку на ребро

Можно ли кирпич класть на ребро. Как вести кладку на ребро

Стены, возводящиеся по рассматриваемой технологии, требуют особой аккуратности, постоянный инструментальный контроль геометрии тонкой конструкции, ее вертикальности (не более 1 см по высоте), равномерности шва. Это требует опыта и навыков, отсюда и не особое желание строителей браться за эту работу и соответствующая цена наемного труда квалифицированного каменщика.

Поэтому некоторые рискуют самостоятельно, своими руками возводить внутренние перегородки в своем жилье. Ну, тут уж как говорят: «Дорогу осилит идущий» и «Не боги горшки обжигают».

Очень важно!
По закону, и из-за опасности чрезмерных нагрузок в многоэтажном доме, не забудьте перед планировкой проконсультироваться, а главное согласовать ее в местной администрации, получить документальное разрешение.

Как класть кирпич на ребро, каковы особенности, способы и методы такого типа работ. Эти вопросы не праздные, когда принято решение – своими руками делать внутренние кирпичные перегородки. (См. также статью Декоративный кирпич: особенности.)

Инструкция по подготовке ведения кладки «в четверть», ее особенности:

Обратите внимание!
Общепринято, что такая технология подходит для тонких стен не более 2,5 – 3 метра в высоту и 3,5 – 5 метра в длину.

1. Прежде чем начинать работу определитесь с типом несущих стен (железобетон или кирпич).
   Тонкая перегородка «в четверть» обязательно должна быть жестко связана в местах примыкания несущих стен:
   • В железобетонной стене, перегородку связывают металлическими анкерами (диаметр 6 – 8 мм), с заглублением в нее не менее 10 см, а в перегородку около 0,5 метра. Другой вариант — сделать в стене несколько пазов под кирпичи перегородки, через каждые 2 – 3 ряда (пазы в железобетоне делать сложно, но можно применить мощный электроинструмент: штроборез, болгарка или многофункциональным инструментом с качественной оснасткой).
   • В кирпичном несущем ограждении, также делаем анкерные штыри или пазы. Если идет новостройка, то такие пазы или наоборот выступы кирпича, в месте примыкания стены и перегородки, лучше запроектировать предварительно.
2. Выберите строительные кирпичи с ровными гранями и ребрами, без трещин.

Очень важно!
Крайние кирпичи первого ряда «на ребро» обязательно должны быть целыми.
Они, как и все кирпичи нижнего ряда, должны быть уложены на гидроизоляцию, в одной горизонтальной плоскости за счет равномерного, выравнивающего слоя раствора.

1. Завезите цемент (марка 400), песок, емкость для замеса кладочного раствор на 15 – 20 литров, армирующие изделия (анкера, штыри, проволоку-катанку, сетку).

Совет!
Для улучшения прочности перегородки рекомендуется делать раствор более пластичным.
Это можно сделать добавлением в него извести.

1. Приготовьте строительный, измерительный инструмент и оснастку (в зависимости от способа контроля вертикальности и горизонтальности возведения перегородки):
   • кельму;
   • молоток – кирочку;
   • расшивку;
   • строительный уровень;
   • отвес;
   • длинное правило;
   • рулетку;
   • угольник, чертилку;
   • причальный шнур;
   • Определяемся с вариантом контроля ведения кладки (шнуром-причалкой или причальной доской), сооружаем выбранную оснастку.

Очень важно!
Кирпич на ребро кладут только в перевязку — кирпичи последующего ряда смещают на половину относительно кирпичей предыдущего.
Метод кладки – «в прижим», тогда все швы полностью заполнятся.

Совет!
У кого нет навыка и опыта ведения кирпичной кладки, конечно лучше затратить некоторое время, на сооружение оснастки с причальной доской.
Опытные каменщики чаще обходятся причальным шнуром.

Что требуется для начала стройки?

Этот материал может быть 2-х видов: одинарным и полуторным. Стена обычно строится из блоков как первого, так и второго типа, при этом ширина составляет половину кирпича. Благодаря такому методу образуется самый оптимальный расход: 52 штуки на 1 м² кладки. Можно его еще больше уменьшить, ставя кирпич на ребро.

Этот прием подходит в случае с одинарным кирпичом, поскольку на экономию полуторного уйдет слишком много усилий. На ложок ставится обычно одинарный кирпич из глины (как пустотелый, так и полый). Для того чтобы началась кладка кирпича на ребро, стоит приготовить следующие инструменты:

• емкость (например, корыто на 20 л) для цементного раствора;
• строительный мастерок;
• кирку для камня;
• уровень для стройки;
• деревянные бруски;
• длинную веревку;
• доску (во всю длину стены);
• толстые куски проволоки;
• перфоратор средней мощности;
• несколько подмостков;
• болгарку с диском по металлу;
• молот.

В качестве строительного материала допускается:

• цемент с маркой 400;
• мешки с песком;
• суперпластификаторы;
• известка;
• кирпичные материалы;
• стержни из арматуры или же проволока.

Приготовив все необходимые материалы, можно приступать непосредственно к работе.

Строительные нормы, правила, документы

Тем, кто сам собирается проектировать кирпичные сооружения, своими руками планирует заниматься кладочными работами, рекомендуем ознакомиться со следующей строительной документацией:

• СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции».
• СНиП II – 22 – 81 «Каменные и армокаменные конструкции».
• СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
• СП 13 – 102 – 2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».
• ГОСТ 4.206 – 83 «СПКП. Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей».
• ГОСТ 379 – 95 «Кирпич и камни силикатные. Технические условия».
• ГОСТ 530 – 2007 «Кирпич и камни керамические. Технические условия».
• ГОСТ 4001 – 84 «Камни стеновые из горных пород. Технические условия».
• ГОСТ 6133 – 99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия».
• ГОСТ 24992 – 81 «Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной кладке».
• ГОСТ 10922 – 90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия».

Подготовительные работы и инструмент

Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400. Это усилит низкую несущую способность готовой стены.

Помимо цемента и песка следует подготовить такие инструменты:

• Кельму или мастерок для нанесения раствора;
• Киянку для подгонки блоков по горизонтали и вертикали;
• Расшивку доя формирования декоративного шва кладки;
• Строительный уровень;
• Рулетку, отвес и правило;
• Порядовки и причальный шнур;
• Шаблон угловой, сделанный из двух сбитых под углом 90 градусов досок.
• Маяки промежуточные и причальные скобы.

Удобнее всего вести контроль над ровностью стен при помощи шнура-причалки. Если же навыков кладки нет совсем, то лучше использовать причальную доску.

Важно: кладку вчетверть проводят только способом вперевязку, то есть, со смешением верхнего кирпича относительно вертикального шва между двумя нижними блоками.

Совет: перед выполнением работ лучше чертилкой отметить места крепления анкеров и параметры перегородки. А доя более качественного сцепления блоков лучше всего полностью заполнять швы, не экономя раствор.

Если вы обладаете некоторым опытом в кладочных работах, то для контроля геометрических размеров кладки вам будет достаточно натягивать для каждого ряда причальный шнур с контролем по уровню и отвесу. Если вы новичок, то учтите, что кладка на ребро – дело непростое даже для профессионалов. В этом случае лучше подстраховаться и класть кирпич по шаблону.

Для этого необходимо вдоль будущей стены расклинить строго вертикально два бруска. Проверьте, чтобы поверхность брусков, обращенная к кладке, была ровной. Между кладкой и брусками помещается доска, которая служит своеобразным шаблоном. Доску к брускам обычно фиксируют вязальной проволокой. Постепенно перемещая доску по рядам, можно добиться идеально ровной и вертикальной поверхности.

На основание под кладку необходимо уложить полоску из рубероида. Очертания будущей перегородки нужно заранее нанести на основание, стены и потолок. Первый ряд кирпича укладывается на раствор с заполнением вертикальных швов. Вертикальные швы заполняют, нанося кельмой порцию раствора на тычковую поверхность кирпича перед укладкой. Размер вертикальных швов должен быть порядка 10 мм.

Кирпич кладут в перевязку, т.е. кирпичи последующего ряда смещают на половину относительно кирпичей предыдущего. Крайние кирпичи при необходимости отбиваются киркой под нужный размер или режутся большой болгаркой с алмазным кругом или кругом по камню на 230 мм.

Кладку на ребро выполняют методом «в прижим». Т.е. изначально кладут кельмой необходимый слой раствора на предыдущий ряд кладки, плюс дополнительно наносят на тычковую поверхность еще не уложенного кирпича мазок для заполнения вертикальных швов. Уложенный кирпич обстукивают для выравнивания торцом ручки кельмы для выравнивания по шнуру или шаблону. Горизонтальный шов выдерживают порядка 5…6 мм.

Нельзя класть за один раз больше 4-х рядов кладки. Делайте промежутки между подходами не менее трех-четырех часов. Каждый четвертый ряд необходимо анкерить в прилегающие капитальные стены и армировать. Для анкеровки используют отрезки арматурных стержней длиной 20…25 см, которые загоняют наполовину в предварительно насверленные перфоратором отверстия в прилегающей стене. Свободный конец должен располагаться в шве сооружаемой стены. Сверлить отверстия и забивать стержни нужно до укладки предыдущего ряда кирпича.

Армируют кладку двумя стержнями арматуры или проволоки. Армированные швы выполняют больше остальных, т.к. следующий ряд кладки должен лежать на растворе, а не на армировании. С армированием 6 мм шов будет составлять 8…10 мм. Анкеровку и армирование связывают вязальной проволокой внахлест или сваривают. Стык должен быть расположен в горизонтальной плоскости. Допускается армировать кладку полосами штукатурной сетки, но при кладке на ребро ширина шва слишком мала и это не очень удобно.

Верхний ряд кладки необходимо заполнять раствором и расклинивать кирпичным боем. Если верхний шов получается больше трех сантиметров, необходимо резать кирпич в длину и выкладывать еще один ряд резаным кирпичом. Не допускается расклинивать кладку деревянными клиньями, т.к. дерево со временем рассохнется или сгниет и стена не будет стоять достаточно жестко.

При устройстве проема по обе его стороны в кладку вместо половинок кирпича вставляются деревянные маяки. Их также можно заанкерить в швы кладки гвоздями на 150 мм, для чего их забивают до половины в дерево и отгибают.

Схема кладки

В один кирпич

Эта разновидность кладки относится к самым легким и применяется при возведении внутренних ненесущих перегородок, толщина которых — 250 мм. Для ровненькой и строго вертикальной кладки кирпича непременно употребляется отвес и строительный уровень. Начинать выкладывать следует с 2-ух четвертинок, которые укладываются ложковой стороной на внешнюю часть. Образовавшиеся пустоты меж тычковыми блоками и трехчетвертинками закладываются четвертинками. В последующем ряду забутка производится тычковым способом, а миля — ложковым. Дальше осуществляется перевязка вертикального шва ложковым рядом и таковым порядком чередуется до того времени, пока не получится стопроцентно выложить угол.

К данному способу можно прибегать, когда нет необходимости в возведении несущей конструкции. Возвратиться к оглавлению

В полтора кирпича

Согласно правилам укладки, формирование углов опережает возведение стеновых порядовок на 3—4 ряда. Благодаря такому правилу получится очень буквально придерживаться прямолинейности, вертикальности и горизонтальности во время формирования рядов стенок. Выстроить угол в полтора кирпича будет труднее, чем в прошлом варианте, поэтому что будет нужно употреблять блочные элементы разных форматов — пол кирпича, трехчетвертинки, четвертинки. Чтоб готовая система была крепкой и устойчивой, нужно верно заводить углы, а внутренний угол укрепить армированным штукатурным наугольником.

При данной методике непременно прибегают к перевязке вертикальных швов. Возвратиться к оглавлению

Укладка в два кирпича

Кладка углов в 2 кирпича считается самой сложной и применяется при обустройстве несущих стенок. Очень принципиально соблюсти укладку блоков не только лишь конкретно в угловой зоне, да и еще на расстоянии 2-х кирпичиков от нее. Это поможет обеспечить огромную устойчивость и надежность сооружения. Для кладки в два кирпича рекомендуется ориентироваться на такую схему:

1. Кладется 1-ый ряд тычковым способом, но в одном месте применяется ложковый.
2. Во 2-м ряду способ кладки буквально таковой, каким формируется основная стенка. В месте, где необходимо завести угол, принципиально сформировать очень четкий стык.
3. В 3-ем ряду все кирпичные блоки укладываются ложковым способом по часовой стрелку, при всем этом не стоит забывать надзирать вертикаль и горизонталь кладки.
4. 4-ый ряд схож второму, а 5-ый — первому.

Методику целенаправлено употреблять при кладке несущей конструкции в силу ее трудности.

Когда работы по возведению всех 4 угловых выступов будут завершены, можно приступать конкретно к сооружению несущих стенок и внутренних перегородок. Принципиально строго соблюдать избранную схему, по этому получится достигнуть хотимого результата. Готовое жилье получится крепким, надежным и прослужит обладателям не один десяток лет, не требуя ремонта и особенных критерий содержания.

Сколько метров квадратных в 1 м3 кирпичной кладки?

Так как при строительстве стены в один ряд кирпича её площадь измеряется в метрах квадратных, а стоимость кладки рассчитывается в кубических метрах необходимо произвести расчёт количества м2 в одном м3 кирпича.

Для этого необходимо произвести следующие расчёты:

1. Измерить высоту и ширину кирпичного блока.
2. Рассчитать площадь одного кирпича. Умножить высоту на длину.
3. Разделить метр квадратный, переведённый в сантиметры, на площадь кирпича.
4. Рассчитать количество кирпичей в1 м
5. Разделить количество кирпичей в1 м3 на количество в 1 м2.

Пример:

1. Допустим для кладки стены используется одинарный кирпич, имеющий размеры 6.5 см высоты и 25 см длины 6,5 см х 25 см = 162,5 см2 (площадь одного блока).
2. Далее необходимо узнать количество единиц блоков в 1 метре квадратном: 10000 см разделить на 162,5 = 62 (количество блоков в 1 м2).
3. Следующим этапом будет расчёт количества единиц в 1 м3: для этого необходимо взять его размеры в миллиметрах 120 мм х 65 мм х 250 мм = 1950 мм3.
4. Далее необходимо разделить: 1000000 на 1950 = 513 штук (количество единиц в 1 м3).
5. На завершающем этапе необходимо: 513 шт. (количество кирпичей в 1 м3) разделить на 62 шт. (количество кирпичей в 1 м2) = 8,3 метров квадратных.
6. Следовательно, в одном кубическом метре одинарного кирпича 8,3 квадратных метров.

Сколько в кубе кирпичей двойного типа с учётом кладочного шва?

Для вычисления количества единиц двойного кирпича с учётом растворного шва необходимо произвести следующие расчёты: