Как сделать; невидимые; перемычки над окнами

Как сделать "невидимые" перемычки над окнами

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

7 советов для организации обеденной зоны на маленькой кухне

15 маленьких и стильных кухонь с эркером

6 умных вариантов оформления кухни в однокомнатной квартире

• Строительство и ремонт
• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика
• Бани, сауны, бассейны
• Строительные материалы
• Отделочные материалы
• Инструменты
• Техника
• Законы и финансы
• Технониколь

• Дизайн и декор
• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт

• Перепланировки
• Каталог домов

• Журнал

• Новости

• События

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Контакты

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Реклама на сайте

• Реклама в журнале

• Пользовательское соглашение

• Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

• кельма,
• расшивка,
• емкость для приготовления раствора,
• емкость для подачи раствора на кладку,
• шабровка,
• молоток-кирка,
• строительный уровень,
• рулетка,
• отвес,
• угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Начало кладки дома

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи вкладки, частью чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича, б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине:

• однорядная (она же цепная),
• трехрядная,
• многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки трещин в стене.

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича, б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а выгонка в 2 кирпича, б в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а выгонка в 1 кирпич, б 1½ кирпича, в 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

Как правильно связать облицовочный кирпич с основной стеной ?

Облицовочный кирпич относится к числу наиболее надежных и прочных отделочных материалов. Чтобы отделка хорошо держалась на поверхности, используют различные методы перевязки.

Сначала нужно подобрать качественный кирпич https://stavropol.maxpol.pro/catalog/stenovye/kirpich_oblitsovochnyy/kirpich_import/ruchnik_i/ ручной формовки, который обеспечивает длительный срок службы и сохранение первоначального вида. Каким образом его связывают с основой стены.

Особенности перевязи облицовочного кирпича со стеной из газобетона

Перевязка кирпичной и газобетонной стен используется для полноценной эксплуатации готовой конструкции. Кроме того, такой шаг позволяет оптимально распределить физическую нагрузку. Связка стен повышает устойчивость кирпичной облицовки. Это особенно актуально для регионов, где существует вероятность землетрясений или техногенных катастроф.

Важно учитывать следующие моменты:

1. Для облицовки наружной стены применяется многопустотный или полнотелый кирпич. При этом диаметр или ширина пустот не может превышать 1,2 см.
2. Крепления вставляют в швы кладки, после чего вкручивают или забивают в газобетонный блок.
3. Для выполнения гибкой связи между газобетонным и кирпичным слоем происходит с использованием креплений из стеклопластика или нержавеющей стали.

Обратите внимание! Перевязка газобетона и кирпича осуществляется при помощи крепежных элементов, выполненных из прочных материалов. На каждый кв. м. должно приходится не менее 3 связей. В качестве подобных элементов можно использовать перфополосы толщиной 1,5-2 мм или гвозди из нержавеющей стали.

На что обращать внимание?

В отличие от однослойной трехслойная стена имеет некоторые сложности, которые необходимо учитывать:

• при разрушении слоев или нарушении технологии строительства стены могут серьезно увлажняться;
• обычный утеплитель из пенополистирола или минеральной ваты имеет меньшую продолжительность службы;
• приходится регулярно проводить замену утеплителя, когда потребуется реставрация облицовочного слоя.

Обратите внимание! При соблюдении всех правил монтажа и грамотном выборе материалов обеспечивается надежная фиксация, устойчивость каждого из слоев.

Оптимальный выбор для создания несущей стены — малоформатные бетонные блоки или полнотелый кирпич. В этом случае толщина должна составлять 18-24 см для одноэтажных построек, не менее 29 см для двух- или трехэтажных зданий. Также для создания несущей стены используются легкие материалы, к числу которых можно отнести керамзитобетон или газобетон. Используются малоформатные блоки, плотность которых составляет не менее 700 кг на куб. м.

Точная толщина несущей стены определяется с учетом проектной документации, особенностей архитектуры дома. Во внимание принимается необходимый уровень прочности и устойчивости к климатическим условиям. Как правило, стены имеют толщину от 25 до 50 см.

Какой утеплитель можно использовать?

Специалисты рекомендуют использовать следующие материалы в качестве утеплителя:

• минеральная вата низкой плотностью или в виде жестких плит, которые наклеивают на поверхность несущей стены;
• газобетон с низкой плотностью, представленный новым материалом с высокими теплоизоляционными качествами и низкой сопротивляемостью движению пара;
• пеностекло, используемое в качестве абсолютного пароизолятора;
• пенополистирол, отличающийся высоким сопротивлением движению пара.

Точный выбор зависит от финансовых возможностей и целесообразности выбора. Также учитывается необходимое количество материала, исходный материал возводимых стен.

Одними из наиболее эффективных и устойчивых являются пенополистирол и минеральная вата. Это традиционные утеплители с небольшой стоимостью. Именно они используются для утепления загородных домов и дач. При этом срок службы доходит до 25-30 лет, из-за чего в дальнейшем придется менять утеплитель.

Газобетон и пеностекло относятся к числу практически вечных материалов. Что касается автоклавного газобетона, он представлен пористым камнем, который по сроку службы можно сравнить с кирпичом.

Что представляют собой гибкие связи для газобетона и облицовочного кирпича?

Раньше для связки стен и облицовочного слоя использовали анкера из тонкой арматуры или металлическую сетку. Методика имеет серьезное негативное свойство — постоянное изменение размеров из-за остывания или нагрева только наружной стены. В результате обвязка теряла первоначальные механические свойства, так как стержни переставали держаться в основной стене.

Оптимальным решением стало использование гибких связей, обладающих достаточно эластичностью. Благодаря физическим свойствам они меняют вектор направления стержня без разрушения прочности конструкции. В стену выполняют анкерное крепление. Стержень прочно закрепляется в гнезде, увеличивая диаметр. Второй конец закладывают между рядами, делая связку слоев. Дополнительно используется пластиковая шайба, которая способствует уплотнению утепляющего материала. Она надежно соединяют его со стеной, исключая деформации.

Часто для создания гибких связей применяют нержавеющую сталь. Лучшим выбором становятся композитные полимеры, такие как стеклопластик или базальтопластик. Они отличаются оптимальными свойствами для всего периода эксплуатации. Готовые стержни имеют внешнее напыление из песка. На концах предусмотрены утолщения, что дает большее сцепление с песчано-цементной смесью.

Обратите внимание! Полимерные материалы исключают наличие мостиков холода. Они обеспечивают эффективное теплосбережение. Продолжительность службы стеновых материалов увеличивается. Они обеспечивают лучшее соединение, если нужно установить облицовочный или клинкерный кирпич по всей поверхности фасада.

Технические параметры анкеров

Гибкие связи из полимеров отличаются следующими техническими параметрами:

• небольшой удельный вес, благодаря чему отсутствует нагрузка на конструкцию;
• полная устойчивость к щелочному воздействию цемента;
• отсутствуют радиопомехи;
• нет мостиков холода;
• стержень имеет стандартный диаметр 6 мм с длиной от 200 до 600 мм;
• расчетный период использования составляет 100 лет;
• температурный режим в пределах от -60 до +93 градусов;
• прочность на изгиб составляет 1500 мПа;
• анкерная часть погружаются минимум на 90 мм.

Существует два основных варианта гибких связей — для перпендикулярно примыкающих внутренних стен, для трехслойных стен с наружной облицовкой и утеплителем.

Технология монтажа

В первую очередь нужно определить точное количество и необходимые размеры гибких связей. Чтобы правильно выбрать габариты, нужно сложить толщину утеплителя и вентиляционного зазора, учесть двойную глубину закладки. Для простоты расчетов строители используют формулу, а в качестве примера можно привести следующие расчеты:

L = 90 + Т + 40 + 90 = 220 + Т,

• L — необходимая длина анкера;
• Т- толщина утеплителя;
• 40 и 90 — величина вентиляционного зазора и глубина закладки анкеров (если утеплитель имеет толщину 50 мм, используют анкеры 270 мм).

Для установки гибких связей применяется стандартная схема. Между анкерами используется стандартное расстояние — 50 см по вертикали и 60 см по горизонтали. При этом строители часто устанавливают их чаще. Так, на каждый кв. м. стены уходит от 4 гибких связей для кирпичных несущих стен или 5 штук для стены из газобетона.

Используется следующий порядок установки гибких связей:

1. Разметка центров отверстий. Она выполняется по заранее установленной схеме с учетом минимального шага и высоты междурядных промежутков облицовочного кирпича.
2. Создание отверстий глубиной 90-100 мм. Для этого используется перфоратор со сверлом или буром.
3. Удаляют пыль из отверстий. Для этого используют специализированную грушу, которая прилагается к набору гибкой арматуры.
4. Анкера вставляют отверстия. Используют специальный ключ, который закручивают до упора на всю длину гильзы.
5. Прижимают утеплитель. Для этого применяют пластиковые шайбы-фиксаторы. Они надежно фиксируют утеплительные маты, не дают им сползать вниз.
6. Между рядами облицовочного кирпича закладывают свободный конец гибкой связи.
7. Дополнительные гибкие связи устанавливают у парапетов, вокруг оконных и дверных проемов, по углам зданий. Применяется шаг в 300 мм. Учитывается расстояние до проема по горизонтали 120 мм, по вертикали — 160 мм.

Обратите внимание! Использование шайб-фиксаторов является обязательном. При проколе утеплителя стержнем появляется отверстие, которое пропускает воздух. Кроме того, могут образоваться щели или появиться перекосы материала.

Как работать с не паропроницаемым утеплителем?

К таким видам утеплителя относится пенополиуретан или пенопласт. Если планируется одновременная облицовка фасада, необходимо соблюдать следующую последовательность действий:

• закладывают гибкую связь;
• устанавливают наружный облицовочный слой на высоту облицовки последующего анкера;
• осуществляется монтаж утеплителя;
• выполняется кладка основной стены;
• затем устанавливается следующий анкер.

В дальнейшем воспроизводится такая же последовательность действий. Методика используется из-за того, что не предполагается обустройство вентиляционного зазора. Поэтому можно одновременно устанавливать все слои стен без длительной и поэтапной работы.

Как происходит установка в стены с вентиляционным зазором?

Если гибкие связи планируется устанавливать в стены с вентиляционным зазором, рекомендуется вести кладку с опережением облицовочного слоя. Выполняется следующая последовательность действий:

• происходит установка связи;
• строится часть наружной стены до уровня следующего анкера;
• выстраивается часть внутренней стены до уровня следующего анкера;
• устанавливают утеплитель в промежуток между ними;
• выполняется закладка гибкой связи;
• одновременно прижимают утеплитель, используя шайбы-фиксаторы.

Далее процесс повторяется по мере увеличения высоты стен. Такое решение подходит, если выполняется одновременное возведение основной стены и отделочного слоя. В этом случае важно учитывать расположение каждого слоя, регулярно проводить контроль качества.

Таким образом, современные гибкие связи обеспечивают надежную фиксацию облицовочной кирпичной стены с основой из газобетона и утеплителя. Готовая конструкция обеспечивает качественную теплоизоляцию, а фасад сохраняет первоначальный вид на долгие годы. Но важно правильно выполнить монтажные работы, соблюдая весь технологический процесс.

Смотрите состав исполнительной в разделе: «Состав исполнительной»

Скачивайте акты, протокола и другое в разделе: «Акты и прочее»

Скачивайте полезные книги, ГОСТы, СнИПы в разделе: «ГОСТы и книги «

Особенности пустотелых стен

Строительство современного жилого фонда активно использует пустотные материалы в качестве исполнения, как несущих, так и перегородочных конструкций. Связано это с его эксплуатационными свойствами. Он лёгкий, недорогой, обладает лучшими теплоизоляционными характеристиками в сравнении со своим полнотелым собратом. Эта особенность и объясняет популяризацию таких метизов, как единственного способа для создания прочной фиксации с данной поверхностью.

Анкер вбивается в кирпич, после чего происходит его механическое или химическое расклинивание (приклеивание), что обеспечивает отличные показатели прочности. Единственное, что нужно учитывать – это время, которое придётся затратить на выполнение задачи. Приспособления, работающие по механическому принципу, способны испытывать нагрузку сразу после монтажа. В отношении химических анкеров вам понадобится выждать определённый промежуток времени для застывания клеевого состава.

Разновидности кладки

Разновидности кладки облицовочного кирпича

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

• лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
• ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
• тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

• кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
• штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
• фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
• «американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

Декоративный облицовочный кирпич

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Разновидности кирпича

В продаже представлен обширный ассортимент материала, с помощью которого можно сделать практичную и эффектную кирпичную кладку над окном.

• Гиперпрессованный закругленный. Сырьем для изготовления служит крошка доломита, известняка, гранита и мрамора. Ингредиенты перемешиваются с каменной пылью и смачиваются. Смесь укладывается в формы, после чего прессуется под высоким давлением. По крепости готовые изделия занимают среднее положение между бетоном и натуральным камнем.
• Фасонный одинарный пустотелый. Изделия отличаются разнообразием форм и конфигурацией пустот. Наличие скошенных граней позволяет создавать приятную взгляду поверхность из элементов с округлыми контурами.
• Клинкерный рельефный. Материал довольно дорогой, так как производится из редких сортов глины и требует больших затрат энергии. Отличается высокими теплоизоляционными характеристиками. Текстура придается в процессе формовки.
• Глазурованный. Лицевая глянцевая поверхность обеспечивает защиту блока от влаги и абразивных веществ, так как отличается высокой прочностью. Различные модели имитируют такие вещества, как дерево, камень, ткань. Цена самая высокая среди аналогов.
• Силикатный кирпич. Самый бюджетный материал, который применяется в облицовке. Выбирается редко по причине невзрачности и низкой прочности.

При выборе не следует во главу угла ставить цену. Облицовка делается на десятилетия. Она должна радовать глаз и качественно выполнять свои функции.

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

• величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
• прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

Admin

Привет. Это я написала и адаптировала большинство статей и инструкций на этом сайте. Если есть желание пообщаться или задать вопрос лично, вот мои контакты для связи. https://vk.com/id484816322 @Galinarad

Правила установки перемычек над окнами : 4 комментария

Долго искал на сколько опереть перемычку. А тут все ясно растолковано. Спасибо.