Как самостоятельно сделать противоморозную добавку в бетон

Как самостоятельно сделать противоморозную добавку в бетон?

Чтобы вода не замерзла и смесь быстро схватилась, используют противоморозную добавку в бетон, которую можно сделать своими руками. В основном это солевые вещества, позволяющие затвердеть бетону в морозную погоду. Они влияют на снижение температуры смеси, в результате схватывание проходит быстрее, уменьшаются денежные затраты в связи с сокращением количества цемента. Однако опытные строители предупреждают: нельзя использовать добавки, если бетонная конструкция эксплуатируется при повышенной влажности, так как соли могут негативно воздействовать на арматуру.

4 причины появления трещин и способы избежать их

Давайте детальнее рассмотрим причины разрушения цемента , и как их избежать.

1. Несоблюдение пропорций

Казалось бы, что сложного? Смешиваем воду, песок и цемент. Вот и раствор. На деле, переборщи с любым из ингредиентов, и раствор лучше выбросить, чем переделывать заново. Помимо трещин, цементное покрытие может вздуваться. А это устранить достаточно сложно. Вы потратите немало времени на вырезание вздутого участка и заливку нового раствора.

Первое, что нужно учесть, для чего именно замешивается раствор. Если вам необходим раствор для стяжки, используйте только качественный цемент М400 или М500. Для раствора прочность в 150 кг/см2 потребуется 1 часть цемента М400, 3 части речного песка, пластификаторы в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке, и воды потребуется от 1,3 до 1,8 частей.

Для цементно-песчаного раствора прочностью в 200 кг/см2 используйте 1 часть цемента М400, 2,5 части речного песка, пластификаторы по инструкции и от 1 до 1,4 частей воды. При использовании цемента М500, для раствора с прочностью в 150 кг/см2 смешивают 1 часть цемента с 4 частями речного песка, пластификаторами и водой от 1,3 до 1,8 частей.

Для раствора 200 кг/см2 потребуется 1 часть цемента М500, 3 части речного песка, от 1 до 1,4 частей воды и пластификатор. При соблюдении этих пропорций, цементная стяжка будет прочной в течение длительного времени. Для кладки цементный раствор готовится по другому рецепту. На марку раствора влияет количества песка.

Для приготовления 1000 литров раствора М3 потребуется 340 литров воды, 2064 кг песка и 268 кг цемента. Раствор М5 смешивается с 350 литрами воды, 2000 кг песка и 327 кг цемента. Для раствора М8 необходимо смешать 360 литров воды с 1904 кг песка и 412 кг цемента. Благодаря соблюдению пропорций конечный результат порадует вас своей прочностью и долговечностью.

2. Нарушение технологии

Помимо соблюдения пропорций, необходимо контролировать компоненты, которые входят в состав растворов. В первую очередь, обращайте внимание на срок годности и качество цемента. Покупайте цемент только у официальных представителей заводов-производителей.

Песок обязательно должен быть речным, так как в нем нет примесей глины и земли. Крупинки такого песка приблизительно одинаковы. Так что на глаз отличить его не сложно. Для большей чистоты песка, его стоит просеять перед добавлением в состав раствора.

3. Количество воды

Одна из основных причин, почему цемент трескается – превышение количества воды в растворе. Это касается стяжки, ведь более жидкий раствор легче тянуть. Из-за избытка воды, после высыхания стяжка деформируется, и появляются впадины. А после длительной эксплуатации такой цемент крошится и трескается. Главным недостатком такого раствора является снижение марочной прочности раствора.

4. Неправильное армирование

Арматура помогает придать прочность цементной стяжке. Если не правильно армировать пол, то свежеуложенный цемент быстро потрескается сразу после высыхания. Во избежание трещин, рекомендуется использовать фиброволокно.

Армирующая сетка должно плотно соприкасаться с цементным раствором. Находиться такая сетка должна в верхнем уровне толщи стяжки. Такая технология заливки пола не требует высоких финансовых затрат и минимум времени.

Технологическое решение: противоморозные добавки

От негативного воздействия мороза современные цементные смеси защищают специальные противоморозные добавки, входящие в состав: хлористый натрий, хлористый кальций, натрия формиат и др. Для проведения наземных работ на открытом воздухе может применяться также нитрит натрия (до −15 °С) или поташ (до −30 °С). Под воздействием солей вода не успевает замерзнуть, давая раствору возможность правильно и своевременно застыть. Главное — четко придерживаться правил применения подобных миксов:

• температура раствора не ниже плюс пяти градусов по Цельсию;
• не замораживать приготовленный вяжущий продукт;
• применять сразу после приготовления.

Для того чтобы ускорить набирание прочности строительной смеси, в нее могут быть добавлены еще пластификаторы, которые повышают ее плотность и устойчивость к капризам зимы. Их стоит подмешивать вместе с водой. Количество пластификатора зависит от предназначения раствора.

3. Правильная пропорция

Одна из самых распространенных ошибок, которую делают новички, заключается в добавлении слишком большого количества воды в сухую бетонную смесь для облегчения смешивания. Это приводит к ослабления структуры и высокому риску растрескивания. Даже один дополнительный литр воды может снизить прочность бетона на 40%! При правильном смешивании готовый бетон должен быть полностью пропитан (без сухих частиц цемента), но не водянистым. Бетон, который плещется, слишком влажный, а тот, который рассыпается и разваливается, слишком сухой.

Стандартный 50 кг мешок бетонной смеси требует около 25 литров воды, чтобы достичь нужной консистенции, как овсянка. Если смесь немного рассыпчатая, вы можете добавить больше воды, пока все сухие частицы не будут пропитаны. Если смесь слишком влажная, добавьте еще немного сухого бетона.

Как очистить кирпич или плитку от цемента

Существует несколько способов очистки кирпича или плитки остатков цементной смеси:

Механическое очищение

• Можно обработать поверхность кирпичей наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
• Для очистки кирпичей, особенно силикатных, лучше не применять растворители, а почистить их с помощью трения друг об друга.
• При объемных нашлепках, их удаляют болгаркой с алмазным кругом. Работать ей надо очень осторожно, чтобы не оставить глубокие насечки.

Химическое очищение

В магазинах продается множество специальных средств, в составе которых содержатся различные кислоты. Они помогают ускорить процесс очистки и экономят физические силы. Особенно удобны они для очистки плитку, для которой механическое очищение не подходит.

Ускорители твердения

Применяются как компенсатор замедленного схватывания и при потребностях в ускоренном схватывании раствора при бетонировании — т.е. когда требуется быстрый переход к следующим этапам работ.

Ускорители твердения, схватывания, застывания и гидратации цементосодержащей смеси (бетона) своими руками в бытовых условиях

Если не брать строительную химию, способствующую ускорению схватывания бетона, то реально работающих народных средств не так уж и много. Наиболее распространенный в промышленности способ ускорить твердение бетона — это его тепловая обработка насыщенным паром. При наличии специальной камеры применение данной технологии наиболее удобно.

Если нет спец. оборудования, то используют электропрогрев самого бетона или опалубки.

Электропрогрев бетона проводами

Технология достаточно проста и применяется в основном при температуре ниже -5C. Способ позволяет ускорить гидратацию цемента в бытовых условиях и основывается на применении ПНСВ (Провод Нагревательный Стальной Виниловая оболочка) и понижающего трансформатора, в качестве которого можно задействовать сварочный аппарат.

Перед заливкой внутри каркаса из арматуры, укладывают петли из ПНСВ, которые будут нагреваться понижающим трансформатором. Кабель надо укладывать аккуратно, закрепив к каркасу и не перетерев, при этом, изоляцию. При поврежденной изоляции возникнет КЗ через землю и петля целиком выйдет из строя.

Достоинством является доступность и, относительная, дешевизна способа. Недостатками — неудобства прокладки кабеля (укладки петель).

Электропрогрев бетона электродами

Технология прогрева опалубки электродами аналогичен по сути методу с ПНСВ. Отличие лишь в том, что в этом способе нагревательный элемент это арматура и/или катанка (8-10 мм). Технология удобна при возведении вертикальных бетоноконструкций с применением вертикальной опалубки.

Электроды для удобства втыкают сразу после этапа заливки бетона на расстоянии 0,6-1 м между прутками. Интервалы выбираются в зависимости от температуры по принципу: чем ниже, тем меньше расстояние. Особенностью такого подхода является то, что нагрев идет не электродов, а жидкости между ними по принципу кипятильника из двух лезвий. Так, например, для прогрева столба хватит всего одного прутка арматуры, который будет фазой, а роль земли возьмет на себя металлический каркас.

Недостатком прогрева электродами является высокая энергозатратность, т.к. только один электрод потребляет 45-50А.

Электропрогрев опалубки бетона

Само название метода говорит за себя — монтаж нагревательных элементов происходит прямо в щиты опалубки.

Достоинством технологии электропрогрева опалубки являются:

• возможность простой замены в греющих элементов практически в любой момент,
• опалубка может быть практически не ограниченной высоты
• возможность применять способ до -25С

К недостаткам можно отнести высокую стоимость при работе с малыми и нестандартными конструкциями.

Общие рекомендации при работе с бетоном в условиях отрицательных температур

Кроме знания и применения методик прогрева и теплоизоляции бетона, необходимо также правильно подготовить опалубку. Перед тем, как заливать раствор, внутренняя сторона опалубки тщательно очищается от наледи. Грунт и арматура прогреваются всеми доступными способами – жаровнями, тепловыми пушками, инфракрасные обогреватели, и т.д. В целом, заливать плиты фундамента в мороз не рекомендуется, так как обогреть все элементы очень сложно.

Что касается ленточного фундамента, то тут все немного проще – траншея постепенно прогревается, после чего в нее заливается бетон. После заливки обязательно устраивается качественная термоизоляция. Процесс непрерывно продолжают по всему периметру, пока он не замкнется. Если добавить в раствор присадки и обеспечить качественную термоизоляцию, то ленточный фундамент можно спокойно заливать при температуре до -15°С.